穿汉服讲明代官话中国西南神秘之地依然保存600年前模样 | 寻迹中国

时间：2016-12-03 20:07 来源：凤凰网旅游

　　在《纽约时报》公布的2016全世界最值得到访的目的地中，中国仅有贵州和杭州上榜，其中贵州首次登榜，推荐理由是：Authentic Chinese hill tribes without mass tourism yet，意指这里有非常原生态的山地部落文化，且大都藏在深山人未识。本期【寻迹中国】栏目我们一起前往贵州，探寻隐藏在这片西南秘境中最神秘的天龙屯堡，它是被时光遗忘的明代古镇，至今固守着600多年前的生活方式，这里的人穿明代汉服讲明朝官话，被称为中国最后的明朝遗民。

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　　文字：夏小舞责编：淑莲瓜子

　　到安顺的那天下了雨，浓浓雨雾自路的尽头升腾而起，看得见的看不见的，都像是生于虚无，进入天龙屯堡便是穿过这一片几近凝固的浓雾，霎时间理解了桃花源记为何要先走过那一段狭窄的岩壁，明白了爱丽丝跟着兔子从洞穴跌落才能进入梦境里，我们本能地需要一个仪式化的过程以忘记来处，全心投入。而走到天龙屯堡，便是一日穿越，梦回大明朝。

中国西南神秘之地依然保存600年前模样

　　天龙屯堡身居一片少数民族村寨间，住的却都是汉族，不算大的屯堡里以明朝时候的摸样，藏在石板路和青砖黛瓦身后，巧笑倩兮地等着旅客如我，跌跌撞撞到来。桃花源人自秦时躲避，不知有汉无论魏晋。朱元璋征服梁王和土司、决心在滇黔古驿道两侧的产粮区和关隘设立“屯所”，以“屯田戍边”的方式巩固统治，兵丁与江南的流民不远万里迁移至此，这个原本只有旅人驿马停留的“饭笼驿”，因他们的到来而变成了现在的天龙屯堡。

中国西南神秘之地依然保存600年前模样

　　奉命而来的军队也许还有换防回乡的期盼，顺着长江万里而来的屯民却从最初便定了扎根的念头，那个年代的他们，行至此地便已是孤注一掷。他们领到了种子和农具，划田开垦，建屋造室，“战时为兵、闲时为农”，之于朝廷而言是扩大了疆域，落到他们每个人身上，不过是开始一段即将延续百年的生活。

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　　天龙屯堡要隘的身为从未改变，战事却在不知不觉中远离，清朝康熙年间“改土归流”之后，军户都成了平民，那日起，他们的生活只剩下街头巷尾、鸡犬相闻。

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　　青灰色的石砖和屋瓦在稍显阴沉的天气里也透着潮气，紧凑的街巷连接着一家一户，与周围松散而贴近自然的少数民族村寨对比鲜明，语言、服装、习俗习惯也都与周围有异，百年来他们生活在这里，好像已经被浓雾隔绝外的世界遗忘，却始终保留着自己的记忆。

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　　卡尔维诺的马可波罗在《看不见的城市》里给成吉思汗讲了很多个故事，他的故事里城市都是活着的，在沙漠里、森林中、海岸线上活着。那么天龙屯堡，便选择了以他们所建造的那个明朝的小村镇的姿态，在这一片少数民族聚集的村落中央存在着，完满而执拗。

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　　天龙屯堡背靠天台山，从屯堡北侧拾阶而上，就能看到一座石块铸成的寺庙。伍龙寺也是江南寺庙的建造结构，立柱飞檐，细细观瞧还有细致的石雕，最高处的观景台能够俯瞰整个屯堡，包裹在一片雨雾和一片浓绿色里，微小而确凿，所有的颜色满溢得快要流淌而出，屯堡也像要从画框之中跳脱一样。

　　我在将落未落的雨意里走在天龙屯堡的石板路上，身边到处可见身着宽袖大襟、蓝色长袍的人，他们是六百年前从江浙迁来的移民后裔，他们执拗地操着乡音，管自己叫“南京族”，这群也许毕生未见祖籍故乡的人，也继承了血液里的乡愁。可他们梦里的那个江南不是我们见到的江南，他们的江南横跨了六百年的时间。于是天龙屯堡变成了一个固定的节点，就像时光机总会经过的那个分界线，这里是一个不会再向前流淌的明朝，明成祖北迁之前那个不甚安定的明朝。不用舞台也可演出的地戏从姿态到情节都是明朝尚武遗风，古音古意，就好像这里的房屋不会老、人也不会离去。

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　　如果以马可波罗的笔调讲述屯堡的故事，这大概是一座从时光里偷来的城市。六百多年前的每一次旅行都是冒险，江南到南蛮更是万里生死途，路上有急浪险湾、到达之后还有蛇虫鼠蚁、陌生且并不全然怀着善意的土著。他们以人类本性中的坚韧在这里停留，创造出所有可创造之物。所以屯堡从来未曾试图融入当地，起初是因为驻军，后来是因为不需要，城外的世界始终是陌生的，他们创造出来的这个正好。

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　　他们留存的明朝生活之于现在的游客，成了一次跳跃时光的旅行。刚刚经历一场微雨，石板路上还有湿意，些许微凉，我裹紧外套，身边走过的男女穿着深蓝色的长衫，宽袖大襟，微微收着肩膀，仿佛活生生从泛黄的古老画卷中款步而出，赶着去集市买上一叠红纸藏在宽大的袖笼里。街道一头有开设的茶驿，穿着素色袄裙的女孩倚门而立，仰头看着重云的天。待我走进便倒了杯茶水，放在桌上的动作舒缓而悠然，像整个天龙屯堡给人的感觉。茶水还是烫的，便随口寒暄，大部分的时间都是她在说话，问我从哪里来、说自己在这里长大、家就在距离茶驿半条街的地方。口音语调带着江南的软糯，遣词用句带着点盎然的古意，陌生又讨喜，在两杯茶的时间里，我不再是天龙屯堡明朝生活的看客，我和她聊天，置身于六百年前，就像对面大红灯笼下坐着的老人，不知年纪，眼神空茫茫看着街巷，至少这一瞬间，我和他们一样。

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　　屯堡不大，步行足矣。据说就算不是这般阴雨天气，屯堡里的游客也不会太多，你尝试靠近他们，就是尝试靠近从未体验过的明朝，那时候一切都很慢，走过转角的你脚步也很慢，那时候一切都简单到简陋，那时候的人都很知足。雨雾那边是一个早已被现代化裹挟的，你原本更为熟悉的画面，而当下你身在天龙屯堡，身在六百年之前的明朝，让这石板路、青瓦房、潮湿的空气拥抱着你。

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　　就像天龙屯堡的量体如此之小却又承载了如此之多一样，所有选择了迁徙的人都不知不觉地将所有故地的文化背在了身上，他们生存于其间的时候像空气般难以察觉，远渡他乡才明白空气是怎样不可或缺。所以我们才能在国外的唐人街找到只留存于电影中的熙攘，在被山河阻挡的安顺找到明朝的时光，我以为这多少是中国人朴质的天性，从人到文化都不具侵略性，温和平润的像着萦绕不散的雾气。

一屯堡人在向先人敬香，祖传石磨升居神位

　　而旅客如我，带着拥抱陌生的期许而来，却意外在屯堡感觉到了一种归乡般的熟悉。并不只是在少数民族村寨环绕的地方拾得汉族的生活起居，也是在早就轰轰烈烈奔过了几百年时光的现在，跌进明朝的村镇里。从那些兵丁流民一砖一瓦地将这里创造之日起，它便脱离了对时代的依附，懒洋洋地在一片浓雾之中、在石板路上停下脚步，一个歇息，就不知今夕何夕。

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　　傍晚时分乘车离开天龙屯堡前往贵阳，最后一次回头看见整日包裹着天龙屯堡的雾气有了些许散开的痕迹，屯堡却一如既往地沉默而难以忽视，像要把自己隐身于土地之中的巨人，不过低垂了眉眼。我像听完了马可波罗故事的成吉思汗一样昏昏欲睡，梦里看见一座古老的城市城市，漂在云雾之间，带着我回到过去，一日走完了六百多年。

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